菩提树和洞窟
到了瓦拉纳西，朝北拐向尼泊尔已经很方便。但在鹿野苑产生了一个愿望，很想再东行二百多公里，去看看那棵菩提树。菩提树的所在叫菩提迦耶，理所当然也是一座圣城。
我当然知道现在能看到的菩提树已不是二千五百多年前的那一棵，但地点应该不错。
更重要的是，我想走一走释迦牟尼悟道后走向讲坛的这条路。二百多公里，他走了多久？草树田禾早已改样，但山丘巨石不会大变，估计会有一些特殊的感受。
从瓦拉纳西到菩提迦耶，先走一条东南方向的路，临近菩提迦耶时再往东转。出发前问过当地司机，说开车需要十一个小时。二百多公里需要十一小时？这会是一条什么路？
待到开出去纔明白，那实在是一个极端艰难的行程。窄路，全是坑坑洼洼，车子一动就狂疯颠簸，但获得颠簸的机会很少，因为前后左右全被各⾊严重超载的货车堵住。
懊不容易爬到稍稍空疏的地方，立即冒出大批乞丐狠命地敲我们的车窗。荒村萧疏、⻩尘満天，转眼一看，几个一丝挂不的男子脸无表情地在路边疾行，这是当地另一种宗教的信徒，几百年来一直如此，并不是时髦的游戏。
幸好，向东一拐快到菩提迦耶的时候，由于脫离了交通⼲道，一切好了起来。路像路，树像树，田像田，我们一阵轻松，直奔而去。
菩提迦耶很热闹，世界各地的朝圣者摩肩接踵。満街都是销售佛教文物的小摊，其中比较有价值的大多来自西蔵。很多欧美人士披着袈裟、光着头、握着佛珠在街上晃悠，看起来非常有趣。
且慢东张西望，先去大菩提寺（Ｍａｈａｂｏｄｈｉ）。
脫鞋处离寺门还有一段距离，需要走过一段马路，多数人脫鞋穿袜而行，少数人完全赤脚，我想在这里还是赤脚为好，便把鞋袜一起脫了，向寺门走去。
进寺门有台阶向上，迎面便是气势不凡的大菩提寺主体建筑。这个建筑现在一⾊净灰，直线斜上，雕饰精雅，如一座稳健挺拔的柱形方台。门户上方，一排古朴的佛像，进得內殿，则是一尊金佛。
我在金佛前叩拜如仪，然后出门绕寺而行，在后面看到了那棵菩提树。
菩提树大巨茂盛，树盖直径近二十米，树⼲上有金饰，树下有两层围栏，里里外外坐満了虔诚的人。
內层有考究的石围柱，里边只能坐二十来人。佛教本性安静，这里也不存在任何争挤。我与李辉姐小在石围栏门口一看，居然正好有两个空位，便走进去坐了下来。
我闭上眼，回想着佛祖在这里参悟的几项要谛，心头立即变得清净。
现在这棵菩提树虽然只有几百年历史，却与释迦牟尼悟道的那一棵有直接的亲缘关系。当年已有僧侣留下树种，代代移植，也有谱系，这一棵的树种来自斯里兰卡。对此我没有见到可靠数据，无法在笔下肯定。我想，只要是这个地方，这样一棵菩提树，已经足够。
以上所说都是昨天的事。
昨天晚上离开大菩提寺时还到寺院办公室提出了一个申请，希望能拜见住持。寺院办公室问清了我们一行的情况，立即答应，并排定了今天早晨，因此今天很早又赶到大菩提寺来了。
住持还年轻，叫帕拉亚先尔（ＰｒａｊｎａＳｈｅｅｌ），是个大喇嘛，受过⾼等教育。问他当初为何皈依佛教，他说一读佛经觉得每一句都能装到心里，不像以前接触过的另一个宗教，文化水平⾼一点的人怎么也读不进它的经典。
他说这些年佛教在印度的重新兴盛是必然的，因为佛教本⾝没有犯什么错，它的衰落是别人的原因。
说到他为什么如此快速地接见我们，他说当然是因为法显和玄奘。他们一千多年前长途跋涉来到这里，对这里的描述句句如实，也成了我们重温菩提迦耶当年盛况的根据。他说，总之，国中对佛教太重要。
告别住持后，我们继续回溯释迦牟尼的精神历程，去寻找他悟道之前苦修多年的那个地方。据佛教史料记载，那儿似乎有一个树林，又说是一个山坡。幸好有当地人带路，我们的车队歪歪扭扭地驶进了一个由密密层层的苇草和乔木组成的树林。这种苇草很像湾台阳明山公路边的那一种，但这里没有公路，只有人们从苇草中踩出来的一条依稀通道。开了很久，我们都有点害怕了，终于开到了一个开阔地，眼前一堵峭壁，有山道可上。
我领头攀登，却发现山道边黑乎乎地匍匐着一些躯体，仔细一看竟是大量伤残的乞丐，只有骨碌碌的双眼表明他们还保存着生命。
当凄惨组成一条道路，也就变成恐怖，只得闭目塞听，快步向前。
在无路可走处，见到了一个小小的岩洞。弯腰入进，只见四尊佛像，其中一尊在别处见过，是骨瘦如柴的释迦牟尼在这里苦修时的造像。佛像燃灯，由四位喇嘛守护着。
钻出山洞，眼前是茫茫大地。我想，当年释迦牟尼一定是天天逼视着这片大地，然后再扶着这些岩石下山的。山下，菩提树下，一种即将成熟的精神果实正等着他。
我转⾝招呼李辉一起下山，守护洞窟的一位喇嘛追出来对李辉说："下山后赶快离开这里，附近有很多持枪的土匪！"
我听了心里一惊，倒也不是害怕，只是想：宗教的起因，可能是对⾝边苦难的直接反应，但一旦产生便天⾼地阔，不再受一时一地的限制，因此也无法具体地整治一时一地。你看悠悠两千五百多年，佛祖思虑重重的这条道路，究竟有多少进步？
一九九九年十二月二十二曰，印度菩提迦耶，夜宿Ａｓｏｋａ（阿育王）旅馆